Как всегда имеем разводилово по деньгам - первый номер стоит - 49 рублей, второй выпуск - 99, а каждый следующий выпуск - 199 руб.
Всего планируется 52 выпуска журнала Парусник Баунти.
Считаем: 50 выпусков по 199 руб это 9950, да еще 99 и 49, итого получается 10098 рублей только за журналы. А еще нужна модельная краска, клей и так далее.
Периодичность выхода журнала Парусник Баунти - один раз в неделю, в месяц необходимо будет отдавать 800 рублей. Причем - не факт, что цены на журнал не вырастут. Тот же Бисмарк весьма подорожал после 5-го номера.
Не лучше ли скачать чертежи парусника Баунти и построить его самостоятельно?
Вот пример того, что можно построить из бумаги:
Скачать чертежи парусника Баунти из бумаги можно . 26 листов для сборки! Эта бумажная модель не на один вечер! :)
А вот пример постройки парусника Баунти из дерева.
Скачать чертежи парусника Баунти из дерева можно . Этот чертеж позволит вам выполнить модель Баунти в масштабе 1:60, размеры модели парусника следующие: длина 720 мм, высота 550 мм.
Какую именно модель парусника Баунти строить - деревянную или бумажную - решайте сами. Бумажная модель проще в постройке, но, зато деревянная имеет более копийный вид.
Кстати, в видео которое есть на сайте - ошибка, они утверждают, что посадили в шлюпку, хотя на самом деле это был баркас. Баркас обычно имеет длину 12,2 м, ширину 3,66 м, водоизмещение 4-5 тонн, оснащен убирающимся бушпритом (для кливера) и двумя мачтами (для фока и грота).
На судне баркас располагался на барринге между Фок-мачтой и Грот-мачтой.
Так что, как видите, дали вполне реальную лодку, практически яхту:)
А вот то самое видео:
Ну и напоследок немного истории о паруснике Баунти.
«Баунти» - трёхмачтовый корабль, общим водоизмещением 215 тонн, сошедший со стапелей в Дептфорде в 1787 году как торговый. 23 декабря 1787 года перестроенный «Баунти», под командованием лейтенанта Уильяма Блая вышел в плавание на Таити, чтобы доставить оттуда на плантации Ямайки саженцы хлебного дерева.
26 октября 1788 «Баунти» прибыл на Таити, а 4 апреля 1789 года вышел в море. Однако 28 апреля 1789 года на корабле произошёл бунт, в результате которого помощник капитана Флетчер Кристиан захватил власть на судне, высадил Уильяма Блая и оставшихся верными ему членов команды на 7-метровый баркас, а сам повёл «Баунти» обратно на Таити.
Так как долго оставаться на Таити мятежникам было опасно (рано или поздно за ними должна была прийти карательная экспедиция), Флетчер Кристиан принял решение отправиться на поиски необитаемого острова, где Королевский флот не смог бы его найти.
23 января 1790 года «Баунти», на котором находилось 8 членов экипажа (остальные 16 остались на Таити и 14 из них были арестованы пришедшей карательной экспедицией HMS Pandora), 6 таитянских мужчин, 11 таитянских женщин и один ребёнок стали первыми жителями острова Питкэрн.
Пребывание мятежников на острове Питкэрн было своего рода возмездием. Жизнь на острове была суровой. Зависть порождала насилие и смерть. Но несмотря на эти проблемы и сопровождающие их трудности в борьбе за существование, «колония» выжила. Впоследствии потомки этих поселенцев получили право в 1856 году поселиться на острове Норфолк.
Судьба Уильяма Блая: За семь недель, полных лишений и испытаний, Блай и его спутники преодолели на своем 7-метровом баркасе 5800 километров. Взяв курс на северо-запад, они миновали острова, теперь известные как Фиджи, затем поплыли к восточному побережью Новой Голландии (Австралия) и в конце концов обрели спасение на острове Тимор. Теперь этот остров принадлежит Индонезии и находится около 6000 километров западнее от того места, где они были оставлены. Когда Блай вернулся в Англию, в его распоряжение предоставили два корабля. И он снова отправился на Таити за саженцами хлебного дерева. На этот раз (это было в 1792 году) ему удалось привезти 700 саженцев в Вест-Индию - на остров Сент-Винсент и на Ямайку. Там и по сей день растут хлебные деревья с пышными зелеными кронами, в изобилии принося золотые плоды.
Но по возвращении в Англию его ждал холодный приём в Адмиралтействе. В его отсутствие прошло судебное заседание, где бывшие мятежники выдвинули обвинения против капитана и выиграли дело (при отсутствии Блая). Главным свидетельством событий на корабле стал дневник Джеймса Моррисона, который был помилован, но жаждал смыть позор мятежника с имени семьи. Дневник противоречит записям корабельного журнала и написан после событий. Эти записи стали основой романа и последовавших экранизаций. Капитан Блай умер в 1817 году в звании вице-адмирала, в газетах с некрологом эпизод с восстанием на Баунти никак не упоминался.
This simple web page is used to visualize your joystick buttons and axes.
Yep, there are only few widgets, but layout still may be complex enough.
There is direct link to the preset shown above:
As it utilizes javascript Gamepad API, it can support up to 4 devices.
It"s highly recommended to use Chrome-based web browser since Firefox doesn"t see all possible axes.
Important notice. The Joystick Visualizer does not store your personal data, nor uses cookies. All presets you"d made are stored at your web-browser local storage.
The visualizer was (in primary) created for using whilst playing Elite: Dangerous. Of course, it may also be used in other various simulator games. My friend CMDR requested visualizator that is as much flexible as possible to freely support his 2 joysticks with throttle and pedals setup.
This visualizer is good at use as a "Browser" source in OBS application.
I asked CMDR to give me a sight on his experience of using the visualizer with OBS. Here is his comprehensive answer:
Using Joystick Visualizer in OBS.
Step 1. Configure widgets.
- go to a.сайт/joystick/
- double click anywhere to add widget. You may use buttons, hats, labels and single or double axis widgets.
- configure widgets. Double click on widget, set label(s) and joystick(s) and axis number(s). These numbers you can find using the "Joysticks" menu.
- configure general settings like shadows, colors etc.
- save yor settings.
Step 2. OBS.
Well, you will need to experiment a bit with settings to achieve decent results.
Disclaimer: These are mine personal recommendatons. They work for me, your mileage may vary.
At first, choose a proper color for your chroma key background. The usual acid green is not always the best option. We"ll need a bit of theory here.
The ChromaKey technology works as a dynamic mask determined by the color. This color is filtered out by software during the video processing and all areas of that color are considered as transparent.
This works very well with sharp-edged objects, where we have a distinct border between the colors. But if you have any kind of antialiasing, shadows or edge feathering involved, things are more complicated because of the process called "color spill" which is basically a blending of the colors at the edges of an object. To minimise this effect you need to choose the chroma key color which is:
a) opposite to the color of the object
b) not very bright
Some numbers to illustrate this:
Every color is composed from 3 basic color channels - Red, Green and Blue. In 24 bit color palette each color value can be from 0 to 255 (or from 00h to FFh in hexadecimal notation)
#ff7100 - this is the code for orange color of Elite Dangerous. As you can see, it consists of 255 (FFh) Red, 113 (71h) Green and 0 (00h) Blue. Since this orange color does not contain Blue channel at all, a kind of blue chroma key color will be easiest to remove and is the best choice for orange widgets. Also, it should be not too bright, because the dull colors "spill" less. The shade of blue with code #000080 shoud work just fine.
Chroma key color should be set in "Settings" menu of Teall Joystick site. Save your configuration and then use "Export" in the "Save" dialog. You will see the "Direct link" option, copy that link.
Now we need to add this to OBS.
In OBS add new "Browser" source.
Insert the link that you have copied from the website to the "URL" field and set desired browser window size. I recommend to start with the size of your video frame and than reduce it to the minimal required dimensions later. When you click OK, you should see your widgets in the OBS along with chroma key background. Now we need to remove it.
Right click on browser you have just created and choose "Filters". Click on "+" an add "Chroma Key" fiter.
Set "Key Color Type" to "Custom" and choose chroma key color either by using palette\number fields or color picker.
Now is the time for fine tuning.
Set "Similarity", "Smoothness"and "Key Color Spill Reduction" to minimum.
"Similarity" is how close to the base color you want OBS to remove. Adjusting this slider will allow OBS to remove wider chroma key color variations of the screen. Make sure not to increase this so much that some parts of your widget is being removed too.
Adjust "Similarity" so you can see the widgets clearly with minimal residue of chroma key color. It should be small value in our case since we have very uniform key color.
"Smoothness" works in tandem with "Similarity" in trying to make sure that the filter isn’t too harsh. You shouldn’t have to move this to a large degree. Use it to hone in on the perfect amount of what’s left on the screen.
"Spill Reduction" applies to the edges of what the filter is and isn’t removing from the screen. If you"re noticing some key color residue on the edges of your widgets, move this slider to remove it.
Most probably, you will need to disable shadows in the website settings to get better results. This largely depends on used color schemes though.
Step 3. Final adjustments.
As the last steps, adjust widgets placing (you will need to save new settings and apply new URL to the OBS browser) and OBS browser overlay size. After the overlay size has been roughly set, you may crop the overlay instead of resize by holding "Alt" key while adjusting overlay borders.
Please note, that chromakey processing is a tough computational task, so you will need a computer with a decent CPU to avoid lags and framedrops.
As always, Joystick Visualizer is completely free for use and copy. If you like it, feel free to donate =)
Журнальная серия Парусник «Баунти» – Соберите модель знаменитого мятежного корабля . Издательство Eaglemoss (Джи Фаббри).
Корабль «Баунти» – один из самых известных кораблей в истории морского флота. Он был послан за саженцами хлебного дерева, но команда устроила бунт, посадила капитана в шлюпку и оставила на произвол судьбы, а сама сбежала на райский остров. Изначально «Баунти» был углевозом, который переоборудовали для перевозки растений с Таити на Карибы. На корабле построили новые жилые палубы и каюты, а главную каюту переделали под оранжерею.
Каждая деталь этого легендарного судна скрупулезно воспроизведена специалистами, благодаря чему вы можете стать обладателем самой точной модели «Баунти»
.
Модель корабля «Баунти»
Постройте эту превосходную деревянную модель корабля «Баунти» с помощью простой инструкции. Вам предоставляется уникальная возможность собрать масштабную модель парусника 18-го века. Она создана на основе подлинных чертежей, отличается максимальным сходством с оригиналом и большой точностью – такая точность характерна только для музейных экспонатов! Этапы сборки разбиты на простые шаги, и с каждым выпуском журнала Парусник «Баунти» вы будете получать новые детали для своей модели.
Каждая деталь этого корабля тщательно воспроизведена командой специалистов на основе чертежей Британского адмиралтейства, подготовленных в 1787 году, когда парусник был введен в эксплуатации.
Характеристики модели
Масштаб: 1:45
Длина: 915 мм
Высота: 720 мм
Ширина: 345 мм
Материалы: дерево, холст, металл
Замечательное качество и невероятная точность. Каждая деталь, каждый сантиметр этого знаменитого судна были скрупулезно воспроизведены командой специалистов.
- Оборудование – Люки, шлюпки и прочие предметы воссозданы с максимальной точностью.
- Паруса – Холщовые паруса сшиты точь-в-точь как паруса настоящего корабля.
- Снасти – Миниатюрные канаты привязаны именно там, где нужно.
- Интерьер – Благодаря открытой стороне корабля можно увидеть его внутреннее устройство.
Журнал
В журнале Парусник «Баунти» вы найдете подробные пошаговые инструкции по сборке модели и удивительную историю Баунти и первых лодок.
- Инструкция по сборке – Четкая, понятная пошаговая инструкция.
- История «Баунти» – Откройте для себя удивительную историю корабля «Баунти».
- Покорение морей – Узнайте о знаменитых кораблях, вошедших в историю.
- Досье – Люди, изменившие историю мореплавания.
- Мореходство – Все самые важные факты и цифры.
- Новация – В центре внимания новая техника, технология и др.
- Nota Bene – Подробно о конкретном месте, детали или судне.
- Виды кораблей – Моменты, имеющие отношение к кораблям и мореплаванию.
График выхода
№1 – Детали для сборки (носовой фальшкиль, шпангоут #2, носовая часть нижней палубы левый борт, планки, якоря, наждачная бумага, клей) – 28.12.2011
№2 – Детали для сборки (шпангоут #1, шпангоут #3, носовая часть нижней палубы правый борт, планки) – 19.01.2012
№3 – Детали для сборки (шпангоут #4, переборки носовых кают, планки, рейки)
Сколько выпусков
Всего запланировано 120 выпусков .
Рекомендованная Цена:
первого выпуска – 49 рублей
.
второго выпуска – 99 рублей
.
с третьего выпуска – 199 рублей
.
Периодичность: еженедельно (начиная с 4-го выпуска).
Форум
Вместо пролога
Перед походом на Таити за плодами хлебного дерева, корабль был оснащен двумя гребными судами: 23-футовым баркасом и 20-футовым куттером. После мятежа, возглавляемого Кристином Флетчером. Мятежники посадили капитана Блая вместе с 18 верными ему членами команды в баркас, на котором они после 40 дней скитаний, достигли Тимора. Благодаря этому беспрецедентному плаванию, в котором Блай потерял всего одного члена команды в стычке с туземцами, без карт, только по памяти, эту шлюпку можно считать едва ли не самой известной шлюпкой в истории мореплавания. В истории еще немало примеров подобных переходов, например через полтора года почти в точности путь Блая повторили шлюпки с Пандоры, разбившейся у Большого Барьерного рифа, на борту Пандоры находились как мятежники с Баунти, оставшиеся на Таити, так и лоялисты.
Амати предлагает оснастить модель только одной шлюпкой, видимо это баркас, Почему видимо? Потому что эта металлическая шлюпка хоть и имеет правильную форму, но никак не является тем самым баркасом с Баунти, к тому же меньше по масштабу, чем нужно. Я принял решение делать обе шлюпки. Так модель выглядит солиднее. Да и без куттера модель выглядела бы неполной.
Обе шлюпки изготовлены по уже привычной для меня технологии: на каркасной матрице. Первоначально в Corel 12 по чертежам были отрисованы будущие матрицы. Такой способ дает возможность изготовить идеально симметричный корпус шлюпки, однако описанная методика не позволяет изготовить составные шпангоуты. Правда, я не расстраиваюсь из-за этого, поскольку после установки пайол, наборная конструкция шпангоута все равно практически не видна.
При обрисовке матрицы баркаса я пользовался оригинальным чертежом баркаса Баунти, который обнаружил в Internet
.
Чертеж Баунти
Позже, благодаря Валерию Охапкину, у меня появился скан чертежа баркаса из Анатомии. Этого листа нет в интернет-версии
Для куттера я использовал чертежи из Анатомии, которую также скачал в Internet
Кроме того, в процессе работы я активно пользовался фотографиями великолепных и фотографиями реплик баркаса, найденными в интернете. Я обнаружил две реплики.
Как видно из изложенного выше, материала по шлюпкам Баунти довольно много, но есть разночтения. Окончательное решение - за автором модели.
Баркас
Баркас строился первым. Для читателей данного обзора я предлагаю скачать матрицу . Даже, если Вы строите Баунти в ином масштабе, в Corel не составит проблем перемасштабировать матрицу. Напомню, что мой масштаб - 1/60. Для тех, кто строит партвок Баунти, а заявленный масштаб партвока 1/45, я предлагаю скачать матрицу немного исправленную в масштабе партвока.
Распечатывать матрицу лучше всего на лазерном принтере, так как при таком способе печати изображение более устойчиво. Далее, используя клей-карандаш, я наклеил отпечатки на миллиметровый картон. Клей-карандаш использовался из-за того, что при использовании ПВА бумага коробится. Поэтому лучше использовать либо момент, либо клей-карандаш. Однако, при применении последнего, нужно выбрать подороже и покачественнее, иначе приклеенные отпечатки отлетают при малейшем прикосновении. Подложку матрицы я наклеивал на толстый 2-хмиллиметровый картон. Собирал все воедино при помощи Секунды-геля, пролив еще раз все торцы для прочности обычной секундой. Когда клей высохнет, нужно снять малку, а заодно проверить обводы. Местами пришлось подрезать. Матрица готова к дальнейшей работе.
Теперь можно приступать к реализации баркаса в дереве. Первый этап – шпангоуты и киль со штевнями, транец. Чертёж киля с намеченными пазами под шпангоуты, а также штевнями в кореловском файле. Я наклеивал отпечаток на лист двухмиллиметрового орехового шпона (вои здесь как раз использовал дешевый клей-карандаш, чтоб легко снять бумагу), предварительно пропитав его суперклеем, иначе колется, затем вырезал с запасом “наружу”. В тех частях, где киль и штевни прилегают к матрице, нужна точная подгонка, а вот внешние части я обтачивал гораздо позже, подгоняя по готовой скорлупе. На кореловском файле намечена линия, по которой я делал паз. Она намечена по всей длине. На баркасе паз делал с обеих сторон киля и форштевня, паз глубиной примерно 0,5 мм. Однако, сделать это стоило бы только в носовой и кормовой части. Эти места на фото я обвел синим.
Отмечу, что особенно важно сделать большой припуск на штевнях для крепления к матрице (отмечено красными стрелками). Я крепил при помощи картонных накладок. Важно не допускать попадания клея в ту часть киля и штевней, которая после обрезки будет снята с матрицы. Также для улучшения извлечения матрицы, хорошо бы натереть все торцы шпангоутов и килевой рамки парафином или воском. Даже, если клей попадет туда, куда не следует, снимется скорлупка все равно легко. Однако, нельзя заходить при натирании за красную линию, обозначающую бортовую линию, иначе не приклеятся выступающие части шпангоутов, которые при снятии с матрицы обрезаются.
Теперь шпангоуты. Они выполнены из “лапши” ореха (остатки планок обшивки корпуса), ширина которой примерно 1,5 мм. Будущий шпагоут клеится к матрице, туда, где сделан запас по высоте, затем, после высыхания клея, будущий шпангоут смачивается просто мокрым пальцем, берем утюг с тупым носиком и “обворачиваем” картонный шаблон. Дерево точно повторяет его форму при нагревании, причем таким способом его можно выгнуть в двух плоскостях, так как с некоторых шпангоутов малка снята довольно сильно. Затем излишек у киля обрезается и кончик шпангоута вставляется в паз. Где фиксируется капелькой клея. На куттере я эту технологию также изменил на более удобную, о чем будет сказано ниже. На фото представлен процесс:
Далее к ахтерштевню клеим транец, форма которого подбирается экспериментально под обводы кормы баркаса. Под транец необходимо сделать вырез на ахтерштевне, так как транец три виде сбоку лежит на одной прямой с задней кромкой ахтерштевня. Я выполнил транец из отдельных досок, склеив между собой их ребра.
Теперь можно приступать к обшивке. Баркас обшит вгладь и имеет два слоя обшивки.
Сначала я выполнил ширстрек, в носовой части которого пришлось сделать вырез для того, чтобы вставить его в заранее заготовленный паз в ахтерштевне. Так как для этого использовалась более толстая планка, о котором говорилось выше. Изгибал планку при помощи пара. Так как в носовой части паз надежно фиксирует рейку, установка не представляет особых проблем. Нужно лишь точно следовать красным отметкам, обозначающим бортовую линиюа на матрице и фиксировать ширстрек капельками суперклея на шпангоутах.
Теперь черновая обшивка. Все планки черновой обшивки и чистовой обшивки тщательно подгонялись, для чего зачастую приходилось изгибать их на ребро. Гнуть рейки на ребро несложно. Для этого я их смачивал горячей водой, клал на разделочную доску, изгибал пальцами. Естественно, что таким образом изогнутая рейка не лежит целиком в плоскости доски, а идет винтом, в одну плоскость рейка “загоняется” утюгом, включенным на полную мощность. Если изгиб большой, то процедуру нужно повторить несколько раз. Таким образом, рейке можно придать любую кривизну. Окончательно вырезается доска обшивки уже после изгибания рейки, тогда выполняется подгонка и делается необходимое зауживание. Торцы реек я подкрашивал черным звездинским акрилом тонко заточенной зубочисткой, чтобы подчеркнуть швы и имитировать конопатку. Эту процедуру я выполнял одинаково и на черновой, и на чистовой, так как черновая видна изнутри, а чистовая – снаружи. Когда баркас был целиком обшит начерно, снял его с матрицы. Черновую необходимо обработать. Допускается шпаклевание, если шпаклевка под цвет обшивки, но я обошелся без шпаклевки. При обработке черновой обводы баркаса выводятся окончательно.
Чистовая обшивка требует лишь легкого шкурения. планки чистовой клеил без перехлеста черновой. Доски повторяют черновую обшивку. Следующие фото довольно наглядно иллюстрируют процесс чистовой обшивки.
После обработки чистовой обшивки можно обработать киль и форштевень. Только в верхней части, где еще будет установлен буртик с весельными портами, обрабатывать еще рано. В это же время из ореховой лапши наклеиваем имитацию поворотного шпангоута в носовой части. Возможно, всего одного поворотного шпангоута и маловато. Помимо шпангоута на внутренней части форштевня и в носовой части киля я приклеил ореховую рейку (на фото она помечена синей стрелкой). Также на этом этапе я произвел первоначальную пропитку баркаса ореховым маслом. Я использую обычное ореховое масло, которое продают в супермаркете.
Стоит оно сравнительно недорого. Время полного высыхания – два, максиму три дня. На солнце, летом, хватит и суток. До пропитки маслом, я окрасил ширстрек черным акрилом от звезды. На фото ниже виден блеск. Это блестит невысохшее масло, фото делались сразу после нанесения масла. Уже через 12 часов блеск исчезает, масло впитывается.
Работу над внутренним убранством начал с пайолов. Пайолы - единственный момент. который я позаимствовал с кита баркаса Баунти. Поэтому они выполнены неверно. Нужно было сделать имитацию кильсона. а пайолы выполнить составными. Также степсы нужно было устанавливать на кильсон, а не на пайол по центру. Пайолы изготовлены из орехового шпона - остатков чистовой обшивки. их также необходимо гнуть на ребро посредством утюга. Чаки (на которые опираются банки) также изготовлены из орехового шпона, оставшегося после чистовой обшивки. степсы на фото ниже пока не сделаны. их я изготовил из остатков черновой обшивки - реек ореха 1,5Х6 мм. Делая их. я ошибся: отверстие в степсах должно быть квадратное, а не круглое.
Банки делал из реек ореха толщиной примерно 1 мм и шириной 4 мм. Тонкость здесь только одна – на торцах банок нужно сделать пазы для шпангоутов, особо тщательной подгонки требую две боковые банки на корме баркаса. Банки, к которым крепятся мачты, состоят из двух частей, как показано на схеме. Так сделано и на куттере, и на баркасе.
Степсы я устанавливал уже после установки банок с креплениями, проверяя положение степса при помощи мнимой мачты из палочки от леденца, которые в изобилии водятся дома, сын их обожает. Равномерное расстояние между банками я проверял картонкой, вырезав картонку ширины, равной шагу банок.
Крепление мачт выполнено из тонкой листовой латуни. Опишу подробно как сделан этот элемент.
Сначала по линейке иглой, установленной для удобства в цанговый зажим, надавил 4 отверстия, обязательно, чтобы они располагались на одной прямой. После надавливания иглой с одной стороны, с другой стороны надфилем убрал образовавшиеся пупырышки. Получились 4 отверстия (шаг 1). Затем резаком по линейке отрезал полосу, стараясь отрезать ее таким образом, чтобы отверстия оказались посередине. За один проход отрезать латунь сложно. Требуется минимум два прохода. Ширина полосы 1 мм (шаг 2). Далее разрезаем на 4 части одинаковой длины (шаг 3) и скругляем кончик, на котором находится отверстие (шаг 4). Хомут, которым фиксируется мачта, - также полоска латуни шириной 1 мм, отрезанная также резаком по линейке. Хомут сгибал на палочке от леденца, разрезанной вдоль по оси (шаг 5). Кончики закруглял, соединял и спаивал. Делал это пинцетом с острыми лапками (шаг 6). Далее брал обрезок планки, из которой делал банки, прикладывал с двух сторон ровно, точно друг под другом детали крепления (см. шаг 4), вставлял хомут и пропускал шкив – кусочек проволоки с большим запасом по длине. Аккуратно капал припой. Крепление чернил в специальной жидкости , которая прекрасно чернит латунь, медь, оловянный припой, сталь. Все металлические элементы шлюпок чернились именно этой жидкостью. Фиксируется хомут на баркасе просто "пальцем" (изогнутый буквой Г кусок проволоки)
Кницы на банках выполнены из ореха. Брал рейку черновой обшивки, стачивал ее примерно до 0,7 мм. Затем “поливал” суперклеем с двух сторон, чтобы суперклей пропитал планку. Дождавшись, когда клей подсохнет, шкуркой снимал клей с обеих сторон, соответственно толщина планки уменьшается примерно до 0,6 мм. После такой обработки орех колется гораздо меньше и по свойствам при обработке напоминает грушу. Нужно дать клею как следует высохнуть (он уже внутри, пропитал рейку), примерно сутки. Тогда можно приступать к работе по вырезанию книц. Здесь важна последовательность действий. Сначала нужно вырезать внешний контур кницы (шаг 1) посредством ножика и надфиля, затем аккуратно лезвием отделить кницу (шаг 2). Остается лишь установить кницу на место посредством секунды-геля. На модели Пучкова кницы на банке, на которой выполнено крепление грот-мачты, двойные.
Буртик с весельными портиками изготовлен из планок ореха – остатков чистовой обшивки, толщина 0,5 мм. Я устанавливал его по частям, так что весельные портики образовались сразу. Я их не прорезал. Части бортика выполнял с запасом по высоте, затем отмечал карандашом верхнюю кромку и аккуратно обрезал запас, окончательно еще прошелся шкуркой.
Брештук изготовлен также из ореха – остатки от плашки, на которой были вырезаны лазером детали киля и штевней Сансона, только толщина доведена до 1 мм. Брештук ослаблена отверстиями под нагели, так, что пропитка суперклеем при изготовлении этой детали также необходима. Последовательность действий: сначала вырезаем внутренний контур, затем внешний и аккуратно сверлим отверстия под нагели ручной сверлилкой. Сначала на заготовке необходимо изобразить контур детали. Подгонка внешнего контура осуществлялась методом проб и ошибок на куске картона. кормовые кницы также вырезались из пропитанного суперклеем ореха.
В кормовой части баркаса имеются “салазки”, которые предназначены для установки балки со шкивом. Это часть “оборудования”для операций с якорем. Салазки выполнены из реек квадратного сечения примерно 1 ммХ1 мм. Одна часть крепится к кончику ахтерштевня, другая – банке. В части, которая крепится к банке, нужно сделать паз.
Кат-балка выполнена из ореховой рейки 4Х4 мм, предварительно согнутой над паром. Прорезь под шкив делал обломком ножовочного полотна по металлу, шкив попросил сделать из латуни токаря на работе.
Вторая часть "оборудования" для операций с якорем - веретено брашпиля прямо по миделю баркаса. Для веретена использовал рейку ореха квадратного сечения 4ммХ4 мм. Срезал ножом с лезвием №11 часть, чтобы придать веретену требуемую форму. Отверстия под вымбовки проковырял заточенной часовой отверткой. На концах веретена выполнены шипы для посадки в отверстия креплений брашпиля. Так что он вращается. По идее брашпиль должен быть съемный, но я не стал заморачиваться и сделал два квадратных крепления с круглыми отверстиями, вклеивал все на место уже с брашпилем.
Самым трудным и мелким элементом из дерева на баркасе являются утки. Всего их 8. Мои старания изготовить их из ореха не увенчались успехом, так изготовил их из пластинки яблони., вытачивая очень аккуратно, стараясь не сломать, контур. Затем шкуркой, ножом и надфилями ве немного закруглял. Ножка утки имеет запас по длине. В месте крепления утки я выполнял отверстие, куда и вклеивал ножку утки. Расположение уток подсмотрел на модели Пучкова. . Их только нужно зачернить.
Далее руль. Перо руля изготовлено из орехового шпона 2 мм. При помощи наждачки в плане придал рулю трапециевидную форму, сужая руль к задней кромке. Вырезать контур руля проблем не составит, однако обработка суперклеем опять не повредит. Орех крайне хрупкий и колкий материал. Тем более, что в верхней части перо нужно просверлить, чтобы вставить в это отверстие румпель. Необходимо также не забыть сделать прорези под петли руля. Румпель – яблоня. Она попрочнее, даже без пропитки.
Законченный вид и насыщенность деталями шлюпке придают многочисленные металлические элементы: крепление бушприта, элементы дл крепления вант, рымы с кольцами, крепление руля.
В месте, отмеченном красной стрелкой, необходимо спаять. Окружность выгибается на куске проволоки подходящего диаметра. Все гнул пинцетом. В петли на самом баркасе необходимо еще впаять шкивы. Руль – съемный. На модели он находится внутри баркаса. Так как в походном положении руль снимали. На руле так же находится рым с кольцом для крепления сорлиня.
Все рымы и кольца делал одинаково. Опишу кратко. Рым: беру кусок латунной проволоки, оборачиваю вокруг куска проволоки, диаметр которой равен внутреннему диаметру кольца рыма, скручиваю концы проволоки. По полученной заготовке нужно слегка постучать молоточком на наковальне. Я использую для этой цели наковальню от сверлильной стойки. Немного проливаю припоем скрутку и обрезаю. Рым готов. Кольцо: берем латунную проволоку, огибаем ее вокруг другого куска проволоки подходящего диаметра (диаметр проволоки равен внутреннему диаметру кольца), далее скручиваем концы, обрезаем, снимаем с проволочки, резаком обрезаем так, чтобы соединение на кольце было встык. Немного смещаю одну часть в сторону от плоскости кольца, продеваю рым, возвращаю части кольца в исходное положение, капаю немного припоя. Все. Если капнуть припоя немного, то и обтачивать ничего не требуется.
Несколько слов о тонировке. Покрывал дерево ореховым маслом из супермаркета. Оно сохнет, как уже отмечалось, быстро. Части шлюпок, выполненные из светлого ореха (киль, штевни, руль) и из яблони (утки, румпель) дополнительно тонировал жидко разведенным уайт-спиритом битумным лаком, проходя по уже покрытой маслом поверхности. Проходил кисточкой до тех пор, пока цвет не сливался с общим фоном. Битумный лак из хозмага - Новбытхим.
Наготовом баркасе руль снят и установлен внутри. Так как в походном положении руль обычно снимали.
При сборке HMS Victory я неожиданно застрял на решетках. Решетки решил делать самостоятельно и уже придумал как. Из подручных материалов начал собирать фрезеровальный столик для своего Dremel, а он внезапно сломался. Отвез его в сервис-центр в ремонт…
Пока изготовление решеток отодвинулось на неопределенный срок, я решил заняться своим многострадальным HMS Bounty. Все необходимые детали для чистовой обшивки уже пришли и благополучно лежат на полке, ждут своего времени. Но для чистовой обшивки на «Баунти» надо разметить ватерлинию, а для этого корабль должен ровно стоять. Поставить корабль ровно не представляется возможным, поскольку издатель не позаботился выпустить нормальную подставку. Я думаю её и не будет вообще. Подумав, в итоге я сделал подставку по образу подставки для «Виктории».
Сперва вырезал и подогнал по корпусу шаблоны из миллиметровой бумаги.
Шаблоны из миллиметровки
Затем из упаковочного картона по этим шаблонам собрал модель подставки и примерил корабль на неё.
Модель подставки из картона
HMS Bounty на модели подставки
Картонная подставка помогла выявить все недочеты. Исправив их я отправился искать фанеру толщиной 4мм. Я наверное плохо искал, но так и не нашел нормальной фанеры в магазинах. Продают листы 1500х1500мм. отвратительного качества. Для дальнейших изысканий нормальная фанера будет нужна, так что я отложил в голове вопрос о поиске места закупки авиационной фанеры. А для подставки я использовал кусок 4мм. фанеры от старого шкафа, который нашелся на даче. Выпилил лобзиком из этого куска 3 заготовки и отшлифовал их.
Заготовки из фанеры
Прорезал пазы и попробовал предварительно собрать.
Предварительная сборка деталей
За окном надвигался ливень
Предварительная сборка подставки
После подгонки всех деталей я оклеил их шпоном красного дерева.
Оклейка деталей шпоном
И склеил подставку.
Подставка собрана
Помня , покрыл подставку слоем лака. Затем приступил к прорезанию названия на лицевой панели. Резал модельным ножом пару часов. Сперва прорезал букву, затем отрезал бумажный шаблон и осторожно вынимал лезвием ножа лишнее.
Прорезание буквы B
Буква B готова
За 2 часа прорезал все буквы и цифры.
Надпись прорезана
На этот раз решил забить буквы золотой краской.
Надпись заполняется золотой краской
Когда краска слегка подсохла, я осторожно смыл лишнее. Надо отметить, что я не зря сперва решил покрыть подставку лаком — при оттирании лишнего, краска в текстуру дерева почти не забилась. Осталось только оклеить торцы подставки войлоком, но это я сделаю позже.
Готовая подставка
HMS Bounty на подставке
После прорезания надписи пришел к выводу, что это лучше было делать способом лазерной резки. Ну или быть резчиком по дереву 80 lvl. 😀 Хотя на мой взгляд получилось неплохо.
